上海的菜館，起初是徽州館最占勢(shì)力，到了民國(guó)十六年，國(guó)民革命軍北伐，忽地廣東館突為上海人所喜，或者因?yàn)槟菚r(shí)廣東人在上海驟然增加數(shù)量，上海人又是一窩蜂的，見(jiàn)廣東人都到廣東館去了，便學(xué)時(shí)髦也舍此就彼。并且喜新厭舊，也是人之常情，吃慣了徽州館的菜，偶然換換廣東的菜，在口味上也覺(jué)得新鮮些。還有一點(diǎn)，廣東館的座位，比較的干凈些，舒服些，食具也精良些，一方面徽州館還是墨守舊章，不知改革，便相形見(jiàn)絀了。平心而論，廣東館的菜，確是有幾種特具佳味的。食在廣州的話，并非過(guò)甚于詞?；罩蒺^的菜，總是這幾套玩意兒，難得有新奇的。在這個(gè)年頭，無(wú)論什么事，都有一點(diǎn)時(shí)間性的，上海人所謂“潮”。當(dāng)時(shí)徽州館有過(guò)一回“鴨餛飩潮”，也曾風(fēng)行一時(shí)，現(xiàn)在早歸銷沉（消沉）了。講到鴨餛飩，朱竹垞有一句詩(shī)說(shuō)著過(guò)的。但是據(jù)李莼《越縵堂日記》說(shuō)，鴨餛飩就是蘇州人所稱的“喜蛋”，是一種孵育沒(méi)有成熟的鴨蛋，餛飩是混沌的諧聲，并不像徽州館所制的，把餛飩和鴨同煮一器的意思。內(nèi)地除了本地風(fēng)光的菜館以外，還是徽州館居多數(shù)，廣州館并不多，說(shuō)不定將來(lái)也要轉(zhuǎn)變呢。像首都廣州館已有了地位，不過(guò)還沒(méi)有上海的盛況而已。

　?。ㄔd《時(shí)事匯報(bào)》1934年第3期，署名煙橋）